Als wir bei der Personenabfertigung an der Reihe sind, passiert Bemerkenswertes: Bei
der Einreise haben Annettes Daumen beim Einscannen nicht „funktioniert“, stattdessen
hat man die Zeigefinger eingescannt! Wozu auch immer. Hier „funktionieren“ die Daumen!
Keine Reaktion. Wahrscheinlich haben sie eine ganz spezielle Software, die die
unterschiedlichen Fingerabdrücke - später! - automatisch einer Person zuordnen kann.
Oder es ist - wahrscheinlicher! - viel Rauch um Nichts.
Zoll Ecuador: freundliche Begrüßung per Handschlag: Kopien vom Pass, Fahrzeugschein und Führerschein. Ein Blick auf die Fahrgestellnummer – "Geht schon mal zur Personenkontrolle." Wir sind die Zweiten in der „Schlange“, die Formulare sind in Englisch. 90 Tage? – "Kein Problem!"
Zurück zum Zoll. Der nette Herr hat schon fleißig in die Tastatur gehauen, er weiß zwar nicht, was er da gerade schreibt, aber er ist freundlich und relaxt. Bei ihm heiße ich Engel, mit Vornamen Kamp. Ich zeige es ihm und lache – er lacht auch, rückt zur Seite und lässt mich die Daten in die Maschine eintippen. Die Landschaft ist in kleine Felder gegliedert, das haben wir so augenfällig in
Kolumbien nicht gesehen. Die Häuser wirken deutlich ärmlicher und es liegt mehr
Schmutz an der Straße. Insgesamt wirkt Ecuador auf allen Ebenen auf uns "einfacher".
Schneller und häufiger passieren kleine "Räubereien". Auf den ländlichen
Lebensmittelmärkten werden schon mal höhere Preise veranschlagt, wenn wir nicht
aufpassen. In den kleinen Tiendas (Geschäften) wird für ein- und dieselbe Ware
schon mal 3 Dollar statt 2,20 verlangt.
n Kolumbien waren überwiegend Straßenmotorräder unterwegs, hier sind es fast
ausschließlich kleine Trailmaschinen. Auch verbinde ich mit Kolumbien eine andere
Vegetation mit anderen Farben. Kolumbien habe ich - mit Ausnahme der Gegend in
Richtung Pasto - mit sehr üppiger frisch dunkelgrüner (weißstichig, hi Barbi!) und
intensiv-farbiger Vegetation in Erinnerung, mehr karibisch halt. Ecuador ist
zurückhaltender in der Vegetation, die Farben sind eher gelb-grün, moosig, und
die bunten Farben nicht ganz so ins Auge springend. Dafür beeindruckt uns Ecuador
mit höheren Bergen und Vulkanen.
Unser erstes Ziel ist Otavalo. Dort soll es samstags den größten Markt Südamerika’s
geben. Von Deya und Brian haben wir das Hostal „Maria“ empfohlen bekommen, dort
kann die Ente sicher stehen und wir preiswert wohnen. Bei der Hostal-Suche spielen
wir mal wieder „das Einbahnstraßen-Spiel“. Kennt noch jemand den Werner-Comic, in
dem er seinen Führerschein abgibt? Wir stehen wie im Comic immer kurz vorm Ziel,
dürfen aber nicht abbiegen! Ein weiterer Haken an der Sache ist, dass es in Ecuador
wie in Kolumbien keine Einbahnstraßenschilder gibt. Die erlaubte Fahrtrichtung steht
als „Una Via“ oder „Doble Via“-Pfeil-Schild an einer Häuserwand. Ist eigentlich
einfach, doch ich übersehe diese Schilder manchmal – meist ohne Absicht – ,
was zu einem freundlichen Hupkonzert führt.
Das Hostal Maria ist ok, der Parkplatz sicher. Auch hier steigen die Preise mit den Wochentagen, am Wochenende steppt hier der Bär (hallo, Andrea!). Wir ziehen durch die Stadt. Obwohl kein Markttag ist, steht der Marktplatz voller Verkaufsstände. Alles was der Südamerikareisende als Souvenir mitbringen könnte, wird angeboten. Es erinnert uns ein wenig an Kathmandu, nur sind die VerkäuferInnen hier zum Glück nicht so aufdringlich.
Die Haarfarbe der VerkäuferInnen ist fast ausschließlich ein tiefes Schwarz mit einem seidigen Glanz. Fast alle Männer haben lange, zu einem Zopf geflochtene Haare – ich bin nicht mehr allein!
Von Deya und Brian haben wir noch keine neue Nachricht, aber sie haben unsere
in Medellin vergessenen Sachen hier im Hostal für uns deponiert – Danke!
Abends gibt es im Zimmer kein Wasser und keinen Strom mehr, fällt die Dusche
eben aus. Und wir haben ja eine tolle Taschenlampe!
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdecke ich eine Fahrschule. Was bitte
lernen sie da? Der Verkehr hier ist nicht aggressiv, aber bis auf rote Ampel
werden die Verkehrsregeln nicht wirklich ernst genommen und Verstöße wie schon
in Kolumbien nicht von der Polizei geahndet.
Später brechen wir zur Laguna Cuicocha auf. Nach unserer Karte ein kurzer Abstecher. Leider hat die Karte auch heute nicht wirklich etwas mit den realen Verhältnissen zu tun. So kurven wir einige Zeit fragend durch die Gegend bis wir die richtige Straße zur Lagune finden. Auf neu asphaltierter Straße außerhalb des Ortes fehlt mal wieder ein großer Kanaldeckel mitten auf der Straße, gepaart mit ungünstigem Sichtwinkel. Im allerletzten Moment ... uff, wieder mal gut gegangen. Ich fahre mit dem reaktionsschnellsten Menschen der Welt!
Es geht durch kleine Dörfer, vorbei an ärmlichen Gehöften bis zur „Bezahlstation“ am Eingang zum Lagunengelände. Den Eintrittspreis von 2,- US$ pro Person könnten wir uns sparen, da es einen Schotterweg oberhalb gibt, aber das sehen wir erst später. Es ist wunderschön. Tiefblaues Wasser und ein toller Himmel. Die Sonne und der Wind spielen mit der Wasseroberfläche.
Zu einer Bootstour können wir uns nicht durchringen. Stattdessen entdeckt Annette
ein Restaurant oberhalb des Parkplatzes. Da müssen wir rauf. Der Blick von da oben
ist ja noch viel besser! Also raus aus dem Park und auf dem Schotterweg links neben
dem Eingang nach oben. Nach rechts zweigt eine vielleicht 50 Meter lange und
circa zwei Meter schmale Zufahrt hoch zum Restaurant ab – natürlich ebenfalls
Schotter und gewölbt. Hört sich nicht wild an, hatte es aber in sich. Erster
Gang, Gas. Die Ente zieht nach rechts. Irgendwann steht das Seitenwagenrad am
Rand eines von Gras verdeckten, tiefen Entwässerungsgrabens. Wenn sie da
reinrutscht, kriegen wir sie alleine nicht mehr raus. Annette schiebt,
die Kupplung hasst mich, und ich bin oben. Ein Königreich für einen
grobstolligen Hinterradreifen! Der Ausblick entschädigt und als wir
zurück fahren, spricht auch die Kupplung wieder mit mir.
Zurück in Otavalo sind wir uns einig, den Samstagsmarkt brauchen wir nicht. Wir werden schon Morgen nach Quito fahren. Leider haben wir die Rechnung zunächst ohne den Strom gemacht. Den gibt es nämlich wieder in ganz Otavalo nicht. Wir müssen aber unsere eMails checken, um den Treffpunkt mit Deya und Brian zu erfahren. Statt dessen ziehen wir durch die Straßen, an einer Hofeinfahrt lockt ein Schild mit Empanadas. Also rein. Ein sehr geschäftstüchtige Ecuadorianerin bietet uns sofort zwei süße zum Probieren an. Fantastisch – 0,10 US$ pro Stück! Also: zehn in die Tüte. „Was sind denn das für runde Teile?“ „Gebackene Kartoffeln.“ „Ok, auch davon ein paar.“ Auf dem Rückweg zum Hostal noch ein „Paar“ Bier. Wir haben an diesem Abend auf dem Dach ein tolles Dinner! Nicht wirklich vitaminreich – aber gut und scharf (rote Sauce!).
Als wir am nächsten Morgen vor 8 Uhr auschecken, reduziert man den Preis ohne Diskussion, obwohl sie ja nichts für den Strom- und Wasserausfall können. Bei dem Versuch, das Hostal zu verlassen, haben wir ein kleines Problem: heute ist DER samstägliche Markt, d.h. Otavalo ist EIN Marktplatz. Auch vor unserem Tor ist ein Stand aufgebaut. Dieser Stand vor dem Tor ist schnell geräumt! Ich fahre in der richtigen Richtung die Einbahnstraße – sprich den Marktplatz – entlang! Ein Fehler, denn wir kommen genau bis zur nächsten Ecke. Also inmitten des Gewühles drehen und in die richtige falsche Richtung fahren. Die Leute auf der Straße und Annette nehmen die Aktion wesentlich lockerer als ich. Die Verkäufer haben mittlerweile unsere Not erkannt und weisen uns den Weg aus dem Markt heraus.
Deya und Brian haben ein Hostal im als sicher geltenden Floresta-Viertel
aufgetan, nahe dem berüchtigten Touristenviertel Marisco und
ebenfalls nahe dem historischen Viertel.
Abends sind wir mit Diego und Familie im Auto nach Marisco zum „Kaffeetrinken“
gefahren. Obwohl das Lokal nur 5 bis 10 Gehminuten von unserem Hostal entfernt
war, bestand Diego darauf mit zwei Autos dorthin zu fahren und in einer
Tiefgarage zu parken. Unser Hostal liegt im als sicher geltenden Viertel
Floresta, das Lokal am Rande des „berüchtigten“ Marisco-Viertels, eigentlich
das Touristenviertel, aber mit den Touristen etablierten sich auch die Überfälle.
Diego erzählt, dass sein Haus bereits viermal ausgeraubt wurde. Und jedes Mal
ließ sich die Polizei so lange Zeit mit dem Kommen, dass garantiert kein Räuber
mehr zu fassen war. Versicherungen gegen Einbruch gibt es natürlich auch nicht.
Wir wundern uns auch über die vielen Doktoren (Medizin und vor allem Anwälte in Quito).
Diego meint lapidar, sie würden sich den Doktortitel einfach zuschreiben, ohne
ihn gemacht zu haben. Auf meine Anmerkung, in Deutschland würde das mit Gefängnis
bestraft, meint Diego: in Ecuador lt. Gesetz ebenfalls, aber keiner würde dem nachgehen.
Ihnen sei dreimal das Haus ausgeraubt worden. Die Polizei würde so lange mit dem Kommen warten bis sie sicher sein könne, dass keine Diebe mehr zu fassen seien. Ermittelt würde nicht. Versicherungen gegen Einbruch gibt es auch keine.
Die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern in Ecuador ist frei, aber was erhältlich ist, ist nicht viel, weil Gerätschaften und Medikament meist fehlen, außerdem, wer kann in krankem Zustand schon mit Geld, dass die meisten gar nicht haben, bis Quito ins Krankenhaus fahren ?Anschließend starten wir alle um 10 Uhr zu den Thermalbädern nach Papallecta. Es gestaltet sich langwierig aus Quito herauszufinden, wegen der vielen Einbahnstraßen und großzügig angelegten Verkehrsführungen und Kreiseln. Es ist vorher schlecht abzusehen, in welche Richtung sie endgültig führen werden. Außerdem werden Wendemanöver auf den großen Hauptverkehrswegen durch Begrenzungen oft kilometerlang unterdrückt.
Endlich schlängeln wir uns in die Berge: Der Pass ist 4075 m hoch, tief hängende Wolken sorgen für "nasses" Fahren – „es regnet“ – heftiger stürmischer Wind, es ist eiskalt. Später haben wir alle keine Lust uns im Thermalwasser-gespeisten Schwimmbad zu entblättern und nehmen nur Kaffee - Kai dafür aber mit viel Salz.Es gibt mehre Schwimmbäder in der Gegend, die alle aus heißen Quellen gespeist werden, wir waren beim preiswertesten, mit 3 $ US Eintritt, alle anderen sind teurer. Wir brauchten keinen Eintritt zu zahlen, da wir die Quellen nicht genutzt haben, sondern nur im Restaurant waren. Auf dem Parkplatz haben wir "im Vorbeigehen" ein Auto aufgebrochen, denn der Besitzer hatte seinen Schlüssel innen liegen lassen. Große Freude mit der Familie nach gemeinsamer Anstrengung.
Von abbrechenden Straßenrändern, herunter rutschenden Hängen, fehlenden Kanaldeckeln hatte ich ja schon berichtet. Grundsätzlich sind die Straßen hier aber sehr gut. Das verleitet natürlich zum sorgloseren und schnelleren Fahren. Heute war ein graues Eisengerüst von den Sturmböen auf die Bergstraße gekippt und ragte auf einer Höhe von etwa 20 cm bestimmt einen Meter in die Straße hinein .Graues Eisen auf grauem Asphalt ist nicht wirklich gut sichtbar - von uns vieren haben es nur zwei überhaupt bemerkt und das praktisch zu spät, das hätte ins Auge gehen können. Auf dem Rückweg war die Stelle bereits mit Steinen und Grünzeug markiert, super! Wir müssen beim nächsten Mal auch sofort an Markierung der Gefahrenstelle denken, aber wir waren so geschockt, das wir einfach weiter fuhren, zum Glück ist nichts passiert!
Nachmittags kommen wir in Baños an und Deya und Annette machen sich ans abklappern verschiedener Hostals, um Preise und Bedingungen herauszufinden. Summa summarum haben wir zwei Optionen. Erstens das Hostal Timara, das privater und familiärer wirkt und uns allen unter der Voraussetzung, dass Kai und ich 2,5 Wochen bleiben, einen besseren Kurs – Kai und mir sogar nur 6,- US$ pro Person pro Tag – machen will. Der Besitzer ist ein älterer Herr. Die andere Option ist das Hostal Chimanea, das pro Tag 8,50 US$ pro Person aufruft. Falls Kai und ich bleiben, bekommen wir beiden einen Sonderkurs zu 16,- US$ pro Nacht.
Das Chimanea ist größer und verspricht uns zunächst mehr Unruhe, zumal das angebotene Zimmer zu Swimmingpool und Bar hinausgeht. Wir können zwar ab 12 Uhr die Küche der Cafeteria auf dem Dach nutzen, aber die ist in einem anderen Haus, also für jeden Gang zur Küche Treppen runter, Treppen rauf. Wir entscheiden uns zunächst für das Timara, denn Kai und ich wollen während unseres zweiwöchigen Spanisch-Kurs in Ruhe wohnen und lernen können.Das Timara jedoch bietet auf den zweiten Blick einen Stolperstein nach dem nächsten. Das zugesicherte "sichere“ Parken der Motorräder im zur Straße offen sichtbaren Nebenhof stellt sich als dauerhaft „nicht abgeschlossen“ heraus. Aber das sei kein Problem – und solche eine Aussage in einem Land, dass sich überall vergittert, von dicken Schlössern geziert ist und auf jeder Mauerkrone spitze Glasscherben einzementiert... Deya und Brian bringen ein eigenes Schloss am Türgitter an, geben dem Besitzer auch einen Schlüssel, damit der Hund (zu lieb, um Wächter zu sein) gefüttert werden kann, aber der Señor lässt das Tor nach dem Füttern wieder offen.
Zweitens wurde uns versichert, dass die dort bereits parkenden Autos immer dort ständen, wir also die Motorräder ruhig davor stellen könnten. Stellte sich ebenfalls als nicht richtig heraus. Dann war unser Badezimmer eher ein kleiner Springbrunnen (bei Besichtigung wurde noch geputzt), der ständig plätscherte und tropfte und den Badezimmerboden unter Dauerwasser setzte. Dem Besitzer war das laut einer (sehr netten) Angestellten klar, nur war es ihm egal. Wir zogen also in ein neues Zimmer.Nach weiteren Kleinigkeiten kam dann noch die Sache mit den Preisen. Alles war langwierig ausgehandelt worden und hing jetzt daran, dass Kai und ich am folgenden Vormittag einen Spanischkurs finden und festmachen konnten. Dementsprechend sollten rückwirkend sowohl für Deya und Brian als auch für Kai und mich Sonderpreise in Kraft treten. Am nächsten Morgen dann trat eine junge Frau auf den Plan, die Kai und ich dem Auftreten nach als Tochter des Señor vermuteten, die aber, wie Deya später feststellte, Angestellte war. Auf einmal war von ganz anderen Preisen die Rede.
Während Kai und ich einen Ort für unseren Spanisch-Kurs ermittelten, zogen Deya und Brian für sich schon die Konsequenz aus den Ereignissen und kümmerten sich um Zimmer im Hostal Chimanea. Der Auszug aus dem Timara musste bis 12 Uhr erfolgen, sonst wären Kosten für einen weiteren Tag fällig geworden, außerdem hielt das Chimanea uns nur bis 12 Uhr das letzte Zimmer reserviert ... und es war mittlerweile 11:40 Uhr! Also flitzen Kai und ich durch die Stadt zum Chimanea und bekommen
oh Wunder ein großes Zimmer im Haupthaus angeboten, also von der
Küche nur zwei Stockwerke entfernt, mit eigenem kleinem Balkon zum
großen Vorgarten. Die Ente solle im bewachten Vorgarten stehen
dürfen. Natürlich haben wir sofort zugesagt. Zurück zum Timara,
in Windeseile Sachen gepackt, Rest-Salat und Guacamole vom
Vorabend ohne Umstände in den Seitenwagen verfrachtet und
los ging der Umzug.
Wir fahren über die San Francisco Puente hoch zu dem Aussichtspunkt
Las Antenas um Baños aktiven Vulkan Turungahua – der alle paar Jahre
Asche und/oder Lava spuckt und damit regelmäßig Existenzen vernichtet,
aber andererseits auch fruchtbare Erde spendet - mal völlig ohne
Wolken zu erspähen, es ist uns nie gelungen.
Am Montag dann starten Deya und Brian Richtung Peru und wir in
unseren Spanisch-Kurs. Jeder von uns mit einer eigenen Lehrerin,
ich mit Emma, zwei Stunden pro Tag, Kai mit Elisabeth, der Chefin,
3 Stunden am Tag. Verlangt wurden 7 US$ pro Stunde, gezahlt
haben wir dann 6,50 US$. Wir sind hochzufrieden mit dem Unterricht
und mussten unsere Lehrerinnen ständig bremsen uns nicht mit noch
mehr Wissen vollzustopfen. Während der restlichen Stunden des Tages
hatten wir alle Gehirnzellen voll zu tun mit Aufarbeitung und
Hausaufgaben. Beide waren immer bereit auch bei praktischen
Fragestellungen zu helfen und ich, Annette, habe während der
"Konversationszeiten" (radebrechend) viel von Ecuador erfahren.
Emma, war hochflexibel und interaktiv, dabei immer
hochstrukturiert mit sinnvollen Praxisbeispielen.
Baños-Spanisch-Center.
Am Wochenende hatte wir dann endlich etwas Zeit für eine
dreistündige Wanderung steil bergauf und bergab über Hängebrücke
und Wildwasser ohne Brücke. Der wunderschöne Wanderweg
beginnt an der Puente de Sauce.
Baños ist ein bei einheimischen wie ausländischen Touristen hoch
beliebter Wochenend- und Ferienort und völlig auf Touristen
ausgerichtet. Am Donnerstag geht's los: Buden werden geöffnet oder
aufgebaut, der Verkehr schwillt an, Massen von Touristen bevölkern
die Strassen - bis Sonntag. Am Montag ist Totenstille, na ja, fast.
In Baños kann man "alles": Banji-Jumping, Hiking, Rafting, Trekking,
"Go-Carts" mieten, Trialräder mieten, reiten, Kinder-Fahr-Schlange
fahren, Seightseeing-Bus fahren, mit dem Metallgitterkorb am
Stahlseil über die Schlucht, ein Hostal nach dem nächsten mieten,
Zuckerrohrsüßigkeiten, Sonnenbrillen, Kappen und Turnschuhe an
jeder Ecke kaufen, von einer Diskothek, Bar, Restaurant,
Massagestation zur nächsten torkeln, gegrillte Meerschweinchen
für einen horrenden Preis von 17 US$ kaufen usw. usw. usw.
Also alles das, was wir an Aufenthaltsorten NICHT mögen. Wir
haben uns redlich bemüht, es während der Zeit unseres
Spanisch-Kurses zu ignorieren.
Und wie immer bei ausgeprägten Touristenstädten setzt irgendwann auch die
negative Rückwirkung auf die nicht ganz so cleveren Geschäftsleute und die
"normalen" Leute sowieso ein. Schon wieder ein Tourist. "Oh prima,
den kann ich melken." oder "Geht bloß weg, Euch habe ich gefressen."
Ich bestehe radebrechend darauf, dass sie die korrekten Tarife auszuhängen haben, zumindest die korrekten auf Nachfrage mitteilen müssen. Doch ich weiß nicht, ob das in diesem Land die Spielregel ist. Der Versuch, die Spanisch-Lehrerinnen als Übersetzerinnen dazu zu holen scheitert leider. Als ich die Polizei ins Spiel bringe, ist die einzige Reaktion mir die Telefonnummer aufzuschreiben und hinzulegen. Von Ecuadorianern weiß ich, dass die Polizei in der Regel keinen Finger rührt. Letztlich gebe ich auf, ich habe einfach die schlechteren Karten in diesem Spiel, zumal ich nicht einfach die Hälfte des Betrages hätte hinlegen und gehen können, ich hatte es nicht passend. Was mir bleibt, ist die Befriedigung, falls es denn "Räuberei" war, wenigstens kein einfach übers Ohr zu hauender ausländischer Kunde gewesen zu sein. Emma bestätigt mir leider am nächsten Tag, dass ich mit meiner Vermutung einer getürkten Abrechnung wahrscheinlich sogar recht habe.
Im Hotel kostet es "ehrliche" 1 Dollar pro Minute. Skypen ist entschieden preiswerter, wenn's gerade funktioniert.Wir waren sehr zufrieden im Chimanea. Trotz Hotel-Atmosphäre, Swimmingpool und Bar ist es ein Familienbetrieb und rund um die Uhr ist jemand ansprechbar und hilfsbereit. Da wir länger blieben, haben wir 16 US$ pro Nacht bezahlt. Zimmer 15 im Haupthaus. WiFi, Laundry, drei Internet-Rechner, Book-exchange, Dachterrassen-Cafeteria-Benutzung inkl. Küchen- und Kühlschranknutzung ab 12 Uhr mittags (morgens wird dort Frühstück verkauft). Es ist erstaunlich wenig Trubel dort, obwohl das Haus fast ständig ausgebucht ist.
Alausi ist bekannt für seinen "Teufelsnasen-Zug", wir fahren rein in die
Stadt, um Brötchen zu kaufen. Eine große Heiligenfigur trohnt über der Stadt.
Wieder auf der Landstraße begegnen uns zwei Ecuadorianer auf großen Maschinen.
Es sind Geschäftsleute aus Quito, die sich ihre Südamerikareise – sie wollen
ebenfalls nach Ushuaia – zeitlich aus den Rippen schneiden. Sie können sich
immer nur wenige Wochen-Intervalle leisten und wollen die Motorräder jeweils
vor Ort stehen lassen und hin und her fliegen.
Abends haben wir mal wieder eine nicht angekündigte Gefahrenstelle auf der Straße. Noch auf der Landstraße vor einem der Orte vor Cuenca zieht sich eine ca. 40 cm breite und etwa 30 cm tiefe Rinne quer und über die ganze Straße. Kai zaubert eine Vollbremsung „ohne Schrecksekunde“ und schafft es, uns unsanft durchhoppeln zu lassen. Wieder mal Glück gehabt.
Cuenca, die Kulturhauptstadt des Landes und bekannt für den Verkauf der sogenannten Panama-Hüte, die ja in Ecuador hergestellt werden, will uns nicht haben. Wir kommen am Sonntagabend an und finden zwar nach einigem Suchen preisakzeptable Hostels, aber dafür keinen Parkplatz, der uns auch am werktäglichen Montag parken lässt. Die Parkplätze sind bis auf die letzte Ecke an die Werktätigen vermietet. Und "frei parkend" auf der Straße ist für jede Stunde Parkgebühr zu entrichten. Dabei ist es heute am Sonntag so herrlich leer hier. Schade, also kein Tag in Cuenca, dabei hätte es sich wirklich gelohnt, denken wir beim abendlichen Spaziergang. Eine Kirche und ein altes schönes Gemäuer am nächsten.
Schnell noch Einkäufe in Loja und Malacatos getätigt, dann stehen wir etwa um 15:30 Uhr auf der Matte des Hotels Izhcayluma. Wir haben Glück, sie haben ein Zimmer für uns frei. Edgar, ein perfekt deutsch sprechender junger Rumäne weist uns ein. Dieter, der eine der Brüder, denen die Hosteria gehört, ist zur Zeit in Deutschland und Peter ist heute auch nicht da.
Unsere direkten Nachbarn sind Brigitte und Gerd, mit denen wir natürlich sofort im Plausch versinken. Sie sind Orchideenliebhaber und haben eine Gärtnerei und/oder Blumenhandlung im Taunus und können deshalb jeweils nur für wenige Urlaubswochen weg. Auf dem Weg nach Vilcabama kommen wir mit den Eltern von Johannes ins Gespräch, ebenfalls Sachsen. Ihren Sohn hatten wir kurz in Baños kennen gelernt, er war für ein Jahr Austauschschüler in Ecuador und wird jetzt noch einige Zeit auf dem südamerikanischen Kontinent reisen. Auf dem Rückweg vom Vilcabamba zum Hotel nehmen wir eine junge Niederländerin mit, die für einige Monate alleine als Backpackerin in Latein- und Südamerika unterwegs ist.
Wir reißen uns von all diesen Gesprächen los, Izhcayluma ist für
uns Ruhepunkt vor der Einreise nach Peru, hier wollen wir die Homepage
ergänzen, Bilder sichern und alle Mails beantworten. Wer weiß, wann
wir wieder dazu kommen.
